El clima económico puede ser incierto, pero el futuro de la industria de la belleza es brillante: se espera que las ventas globales de productos de belleza registren una tasa de crecimiento anual compuesta del 6 por ciento entre 2022 y 2027, según el nuevo informe de BoF, «El estado de la moda: belleza». creado en sociedad con McKinsey & Organization.
Ese crecimiento será impulsado por mercados emergentes como el Medio Oriente y la India, que ofrecen nuevas oportunidades para las marcas que se enfrentan al estancamiento y al aumento de la competencia en casa. Además de nuevos mercados, la definición de belleza continuará ampliándose, abarcando más marcas y productos centrados en el bienestar. Mientras tanto, los consumidores Gen-Z con conocimientos digitales están llegando a su poder adquisitivo, reforzando la industria de la belleza.
En el Foro World inaugural de The Small business of Fashion The Organization of Attractiveness en Stanly Ranch en Napa Valley, California, los oradores incluyeron a Falguni Nayar, fundador y CEO de Nykaa, la firma de comercio electrónico líder en India la fundadora de Mielle Organics, Monique Rodríguez La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly J. Mitchell, y el presidente y director ejecutivo de Sephora Americas, Jean-André Rougeot, analizaron las oportunidades y los desafíos que enfrenta la industria de la belleza hoy en día, desde cómo tener éxito en la India hasta mantener la autenticidad después de una adquisición.
El espacio de belleza de India está listo para ser desbloqueado con valor y conocimiento electronic
Con la población más grande del mundo, que incluye cada vez más a consumidores jóvenes con conocimientos digitales, India es un mercado atractivo para las marcas de belleza que buscan crecer.
La próxima década podría ser decisiva para la industria de la belleza de la India, según Falguni Nayar, fundadora y directora ejecutiva de Nykaa, la plataforma de comercio electrónico de belleza líder en la India.
“El consumo de productos de belleza está a la espera de pasar al siguiente nivel… restablezca su mente en la India. Si todo va bien a este nivel de crecimiento del PIB, nos espera una década fantástica que estará impulsada por el consumo”, dijo Nayar.
Pero si bien la gran población del país brinda una oportunidad para las marcas, también hace que establecerse en India sea más desafiante debido a su diversidad.
La belleza ahora es bienestar
En los últimos años, ha habido un cambio basic en la forma en que las marcas y los consumidores piensan sobre la belleza, poniendo más énfasis en cómo te hace sentir que en cómo te hace lucir. Ese cambio ha creado espacio para una variedad más amplia de marcas en el sector, como etiquetas centradas en el bienestar y la salud, dijo Kirsten Inexperienced, fundadora y socia gerente de la firma de riesgo en etapa inicial Forerunner Ventures, que invirtió en marcas innovadoras desde el disruptor del maquillaje Glossier hasta accesorio de bienestar Oura.
“Realmente se trata de lo que significa estar sano, ser un individuo, ser hermoso por dentro y por fuera”, dijo Environmentally friendly.
Hacer las apuestas de inversión correctas significa averiguar cuáles serán las tendencias antes de que sucedan y evaluar los cambios de comportamiento y cómo los productos y los nuevos modelos comerciales se derivarán de ellos, agregó Eurie Kim, socio gerente de Forerunner Ventures.
Fuertes objetivos de adquisición casan el concepto, la herencia y el enfoque futuro
Las fusiones y adquisiciones han sido, y seguirán siendo, un gran motor de crecimiento dentro del espacio de la belleza.
El conglomerado estadounidense Unilever ha adquirido algunas de las marcas de belleza de más rápido crecimiento, como la marca de cuidado de la piel de inspiración japonesa Tatcha, que supuestamente compró por $ 500 millones en 2019, y el disruptor de belleza limpia Paula’s Preference, que compró por un estimado de $ 2 mil millones.
Si bien las marcas de belleza de moda se lanzan todo el tiempo, no muchas duran. Para separar la exageración a corto plazo de la relevancia a largo plazo al evaluar posibles adquisiciones, Vasiliki Petrou, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo del grupo de Unilever Status, el brazo de inversión de Unilever, analiza la historia de una etiqueta, así como su potencial de crecimiento. Está emocionada por las marcas que hablan o benefician a los consumidores de una manera nueva, y cuya cultura encaja con la visión acelerada y tecnológica de Unilever Status. Ella ve las adquisiciones más como sociedades que como adquisiciones.
“Estoy buscando un concepto hermoso, una marca que tenga un ADN, una herencia y un punto de vista muy fuertes sobre el mundo… pero también marcas que se adapten al futuro”, dijo Petrou.
Vender no significa venderse
Cuando Monique Rodríguez vendió su marca de cuidado del cabello texturizado Mielle Organics a P&G Attractiveness en enero, enfrentó una reacción violenta de la misma comunidad negra que había convertido la etiqueta en un gran éxito. En las redes sociales, donde Rodríguez ganó seguidores por primera vez publicando video clips de sus brebajes hechos en la cocina, los usuarios la acusaron de venderse.
“Cuando construyes una marca en la comunidad negra, no es mi marca, es su marca”, dijo Rodríguez.
Aunque vender a una gran empresa es un objetivo para muchas marcas, si su base de consumidores está compuesta predominantemente por un grupo marginado, a menudo pueden sentirse abandonados cuando se producen esos acuerdos, especialmente si históricamente el adquirente los ha desatendido. La solución de Rodríguez fue educar a su audiencia sobre por qué las marcas venden a conglomerados, cómo beneficiaría realmente a la marca y ayudaría a la comunidad en basic.
El fundador de Byredo, Ben Gorman, también enfrentó preguntas después de vender la línea de fragancias a Puig en 2022 por aproximadamente mil millones de euros (mil millones de dólares). Esas críticas, dijo, pueden ser difíciles de evitar.
“Se trata menos de vender, aunque ese es el disparador mecánico de la transacción, mi papel sigue intacto. Sigo trabajando día y noche como lo he hecho durante este viaje”, dijo Gorman.
Rodríguez comparó una adquisición con un matrimonio, y ambos oradores dijeron que buscaban socios que entendieran el espíritu y las fortalezas de sus marcas.
El cuidado del cabello negro es un movimiento político y una gran oportunidad en la belleza.
Los productos para el cuidado del cabello dirigidos a los consumidores negros han ganado rápidamente la atención common en los últimos años a medida que más marcas compiten para atender a las comunidades desatendidas. Los consumidores afroamericanos constituyen una parte importante del espacio en auge del cuidado del cabello: según la firma de investigación de mercado Mintel, los consumidores negros gastarán $ 1.9 mil millones en productos para el cabello para 2025 en los EE. UU. Pero el cabello negro puede ser político: la discriminación contra los estilos naturales como mechones, trenzas y giros prevalece en los lugares de trabajo, las escuelas y los foros públicos en muchos estados de EE. UU., todavía es lawful.
“A las personas no se les promueve, a las niñas todavía se las suspende de la escuela… El cabello es un rasgo basado en la raza y debe estar protegido por la ley como otros rasgos basados en la raza”, dijo la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly J. Mitchell, quien como El legislador estatal aprobó la Ley de la Corona, destinada a prevenir la discriminación basada en el cabello. Señaló que si bien la legislación se aprobó en más de dos docenas de estados, más recientemente en Texas, la discriminación sigue siendo un problema incluso donde existen protecciones legales.
La comunidad es clave para el crecimiento
Cuando Sephora, propiedad de LVMH, ingresó por primera vez a los EE. UU., adoptó un enfoque radical de la belleza al colocar marcas independientes junto a gigantes globales en una tienda de formato abierto.
Según el director ejecutivo y presidente de América, Jean-André Rougeot, fue una decisión que ayudó a democratizar la belleza y definir la estrategia true de Sephora.
“Fue entonces cuando las personas más jóvenes, las personas con diferentes tonos de piel y diferentes orientaciones sexuales comenzaron a sentir que la belleza de prestigio period realmente accesible para ellos”, dijo Rougeot.
En la actualidad, la empresa considera que llegar a las comunidades normalmente excluidas de la belleza, ya sean fundadores o compradores, es clave para su próxima etapa de crecimiento, dijo Rougeot.
“Darles una oportunidad a los pequeños, eso es lo que los consumidores jóvenes quieren comprar”, dijo Rougeot.
El Foro World es posible en parte gracias a nuestros socios Tornillo, BellezaUnida, Prestigio Unilever, McKinsey y compañía, Enlaces Mágicos, Cable y Rancho Stanly.
