Cuando Rana Plaza se derrumbó hace 10 años, matando a 1.134 trabajadores en Bangladesh e hiriendo a miles más, arrojó una horrible luz sobre fallas críticas de seguridad en las cadenas de suministro de la moda.
A raíz del desastre, cientos de marcas firmaron un innovador acuerdo de seguridad legalmente vinculante con sindicatos que ayudó a mejorar las condiciones en miles de fábricas en Bangladesh. Pero en otros lugares, poco ha cambiado el negocio de la confección sigue siendo peligroso para quienes trabajan en la fábrica.
El año pasado, 580 personas que trabajaban en fábricas de ropa resultaron heridas y otras 64 murieron, según datos de noticias recopilados por el grupo de defensa laboral Campaña Ropa Limpia. En los primeros cuatro meses de 2023, 70 trabajadores resultaron heridos y 22 murieron, según mostraron los datos. En su mayor parte, no es que la fabricación de ropa sea inherentemente peligrosa, sino que las fallas de seguridad permiten accidentes prevenibles como incendios y explosiones de calderas.
Los riesgos de seguridad para el sector de la confección en los principales centros de fabricación como Bangladesh, India y Pakistán todavía se consideran extremos, según la consultora de riesgos Verisk Maplecroft.
Un negocio peligroso
Durante años, las marcas han dicho que están comprometidas con garantizar la seguridad de los trabajadores, incluso cuando la moda se ha vuelto más rápida y económica.
El resultado es una estructura de la cadena de suministro desarticulada bajo la tensión constante de la intensa presión de los precios. Muchas marcas subcontratan la producción a fabricantes en varios países, lo que dificulta el seguimiento de los estándares de seguridad. La subcontratación es común, agregando otra capa de opacidad.
Los esfuerzos para abordar estos desafíos dependen en gran medida de los sistemas de auditoría privados y los códigos de conducta voluntarios desarrollados a raíz de una serie de escándalos de explotación en los años 90. Los grupos laborales dicen que el modelo tiene poco progreso que mostrar después de más de 20 años de operación.
“No se puede confiar en que las marcas de ropa se vigilen a sí mismas en lo que respecta a las condiciones de trabajo”, dijo a Company of Manner en un correo electrónico Teresa Haas, directora de estrategias globales de Worker’s United, un sindicato interdisciplinario en los Estados Unidos.
Incluso en países que se consideran menos riesgosos, los trabajadores de la confección enfrentan rutinariamente condiciones inseguras, según grupos de defensa laboral.
En Los Ángeles, donde se encuentran la mayoría de las fábricas de ropa de Estados Unidos, los esfuerzos de algunos propietarios de fábricas para eludir las nuevas protecciones para los trabajadores han hecho que las infracciones de seguridad sean más probables en algunos casos, dijo Jonathan Coleman, director de comunicaciones del grupo de campaña Garment Worker’s Heart con sede en Los Ángeles.
“Los trabajadores de la confección que se ven obligados a trabajar en condiciones peligrosas todavía es común”, dijo Coleman, señalando el aumento de informes de puertas de fábrica cerradas con llave, un riesgo de incendio significativo, “ya que algunos propietarios de fábricas intentan profundizar más bajo tierra”.
Cambiar el modelo
Para las marcas, no abordar las deficiencias de seguridad de la moda es cada vez más arriesgado. Las nuevas regulaciones en lugares como California y Alemania han intensificado la responsabilidad de las marcas por las condiciones de trabajo en sus fabricantes. Se está trabajando en más legislación que exige a las empresas monitorear y abordar los abusos laborales en sus cadenas de suministro en la Unión Europea y los EE. UU.
Incluso sin más regulación, las campañas de activistas de alto perfil y conocedores de las redes sociales son un riesgo creciente para la reputación de las empresas que no actúan. Por ejemplo, grupos de defensa como Fashion Revolution y Remake se han enfocado en marcas que aún tienen que unir esfuerzos para expandir internacionalmente el histórico acuerdo de seguridad alcanzado después del Rana Plaza.
Los inversores también están aumentando la presión. A principios de este mes, una coalición de 192 inversionistas institucionales globales que representan $ 1.3 billones en activos bajo administración emitieron una declaración en la que pedían a las marcas de indumentaria que fortalecieran su diligencia debida en materia de derechos humanos.
Más allá de las obligaciones éticas que las marcas tienen para con sus trabajadores, la seguridad es un tema comercial, dijo el reverendo David Schilling, asesor principal sobre derechos humanos en el Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa, la coalición de inversionistas que dirigió la convocatoria.
“Hay enormes riesgos, no solo de reputación”, dijo. “El dinero está sobre la mesa”.
