MILÁN — El polvo se ha asentado sobre la noticia de la repentina salida de Alessandro Michele de Gucci, y sus pensamientos de despedida son reveladores.
Agradeciendo a Gucci y al equipo de la compañía en un comunicado emitido el pasado miércoles por la noche, Michele enfatizó que su “más sincero deseo [for them is to] continúa cultivando tus sueños, la materia sutil e intangible que hace que valga la pena vivir la vida. Sigáis nutriéndoos de un imaginario poético e inclusivo, permaneciendo fieles a vuestros valores. Que vivas siempre de tus pasiones, impulsado por el viento de la libertad.”
De hecho, como informó WWD por primera vez un día antes, las fuentes creían que Michele abandonaría la empresa para mantenerse fiel a sus propios valores después de que se le pidiera «iniciar un fuerte cambio de diseño» para reactivar un crecimiento significativo en Gucci. Sin embargo, no estuvo de acuerdo en cambiar su visión de la marca.
Los «códigos estéticos precisos y consistentes de Michele ayudaron a cambiar a Gucci y fueron reconocidos como auténticos por el mercado y por las generaciones más jóvenes, que tienen un sexto sentido al respecto», dijo Giovanna Brambilla, socia de la firma de búsqueda de ejecutivos Value Search, con sede en Milán. “No había contradicciones entre sus valores, el producto y la comunicación de Gucci. La comunidad de la marca encontró que su narrativa era coherente, y los puntos de contacto en los que se centró (la inclusión, la fluidez de género, la sostenibilidad, el metaverso) generaron entusiasmo, pero se consideraron auténticos y la gerencia lo apoyó. Michele probablemente sintió que no quería traicionar la confianza que su comunidad tenía en él y que tenía sentido cerrar esta aventura con Gucci”.
Un consultor de lujo con sede en Milán, que habló bajo condición de anonimato, cree que la salida en 2019 del exvicepresidente ejecutivo de merchandising y mercados de Gucci, Jacopo Venturini, quien es director ejecutivo de Valentino, puede haber sido provocada por sus propios esfuerzos para atenuar los diseños conceptuales de Michele y centrarse en el lujo, en contraste con el diseñador.
“Irónicamente, si el cliente no entiende realmente cómo entrar en el país de los sueños y el mundo imaginativo del diseñador, pero está comprometido y entusiasmado con todo el bombo publicitario que rodea a la marca, los artículos más comerciales con contenido menos sofisticado pero con más impacto visual se convierten en entradas atractivas. ”, dijo el consultor. “En Gucci, había una desconexión entre el mercado y el concepto intelectual de la marca de Alessandro. Creo que Gucci está reevaluando su posicionamiento ahora. Después de todo, François-Henri Pinault [chairman and CEO of Gucci’s parent Kering]está viendo los resultados en Bottega Veneta, por ejemplo, donde una nueva inyección de creatividad [by creative director Matthieu Blazy] continúa brindando resultados a la marca, a pesar de los elevados precios. Así que debe estar pensando, ¿por qué no en Gucci también?
Otra fuente le dijo a WWD que Pinault está buscando un cambio de ritmo para la marca estrella del grupo y «tratando de recuperar al consumidor de súper lujo». Esa es exactamente la estrategia que se dice que el titán del lujo quería en Bottega Veneta. Si bien tuvo un éxito inmenso con los productos basados en tendencias diseñados por el director creativo Daniel Lee, la marca había perdido parte de su encanto de lujo, una de las razones que condujo a la abrupta partida de Lee.
Kering informó el mes pasado que su fuente de ingresos Gucci continuó teniendo un rendimiento inferior al de las otras marcas del grupo, aunque las ventas orgánicas se aceleraron en el tercer trimestre. Los ingresos de la etiqueta italiana totalizaron 2.600 millones de euros, un 9 por ciento más en términos comparables, luego de un aumento del 4 por ciento en el segundo trimestre.
Eso estuvo ligeramente por debajo del consenso de las estimaciones de los analistas, que pedían un aumento del 10 por ciento en las ventas comparables de Gucci. En comparación, las ventas orgánicas en la división clave de moda y artículos de cuero de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, que incluye a Louis Vuitton, Dior, Loewe y otras marcas, aumentaron un 22 por ciento año tras año en el tercer trimestre.
Gucci se enfrenta a una base de comparación muy exigente en el cuarto trimestre, ya que el año pasado las ventas aumentaron un 32 por ciento año tras año.
“Gucci es una gran empresa responsable de una enorme cartera, con miles de empleados, con grandes proyectos, incluidas iniciativas de caridad y sostenibilidad, y cualquier desaceleración en las ventas proyectadas puede paralizar estos proyectos. Entonces, este tipo de decisiones se toman para llevarlas adelante y no solo para evitar decepcionar a los inversores y analistas”, sostuvo Alessandro Maria Ferreri, director ejecutivo y propietario de la consultora The Style Gate.
Gucci también tiene una extensa red minorista global, tiendas que tienen que ofrecer una amplia gama de productos, continuó Ferreri, y cree que los diseños sin género de Michele, que provocaron numerosas imitaciones e iniciaron una poderosa tendencia tras su nombramiento en enero de 2015, acabaron por hacer mella en la marca. negocio de la moda masculina, dejando huecos en las tiendas.
“Si no sientes la necesidad de diseñar [traditional men’s looks] son inútiles para ti, pero no lo son para un grupo de clientes de muy alto nivel”, opinó Ferreri. “Solo piense en el trabajo realizado por Louis Vuitton en ropa de hombre, que es otro mundo de la ropa de mujer. De hecho, hay pocas marcas que tengan el mismo diseñador para ambas categorías, y Gucci puede hacerlo mejor en moda masculina. Quién sabe, tal vez querían contratar a un diseñador de hombres dedicado y Alessandro no quería ni oír hablar de eso”.
Por cierto, la salida de Michele se produce antes del regreso de Gucci a la Semana de la Moda Masculina de Milán, después de que el diseñador experimentara con diferentes formatos de espectáculos y tiempos en las últimas temporadas, siguiendo sus propias inclinaciones.
Horas antes de que Kering confirmara la salida de Michele de Gucci, los analistas de Exane BNP Paribas afirmaron en un informe que la reinvención del diseñador “desencadenó un período de hipercrecimiento, que será recordado en la industria (la gente del lujo habla de ‘hacerse un Gucci’ cuando se habla de un cambio de marca)”.
Según se informa, se le pidió a Michele que ofreciera productos atemporales y menos orientados a la moda, continuó el informe, pero, ya en julio, los analistas del banco escribieron que «en el lujo, el consumidor decide qué nuevo producto se vuelve atemporal en lugar de los equipos de diseño» y que “quitarle énfasis al ángulo de la moda de Gucci sería poner en riesgo uno de los elementos más distintivos de su ADN”.
Al ver “más oportunidades que riesgos” en un cambio de diseñador, el informe indicó que “los candidatos externos adecuados para el trabajo no son obvios. Alessandro Michele fue una promoción interna exitosa y Kering podría querer evitar una situación en la que Gucci dependiera demasiado de un ‘diseñador estrella’”.
Como se informó, las fuentes han mencionado los nombres de los diseñadores internos Remo Macco y Davide Renne como candidatos potenciales para suceder a Michele, pero por el momento Gucci dijo que la oficina de diseño de la compañía “seguirá llevando adelante la dirección de la casa hasta que un nuevo se anunciará la organización creativa”. El nombre de Marco Maria Lombardi, miembro del estudio de diseño de Gucci, también se ha mencionado a WWD.
Los analistas de Jefferies enfatizaron que Gucci tiene un sólido historial en la «reinvención» de la marca, citando a Tom Ford antes que a Michele. Caracterizaron esto como «más que solo la salida de uno de los diseñadores más icónicos de la última década», pero subrayaron que creen que el movimiento «destaca el hecho de que Kering puede haber optado por un replanteamiento más profundo de su más grande pero también marca de bajo rendimiento. Todavía no se ha anunciado un camino claro para el cambio, ni se sabe aún si hay una reorganización más profunda en las cartas”.
De hecho, fuentes en Milán también se preguntan si el presidente y director ejecutivo Marco Bizzarri podría ocupar un puesto destacado dentro de Kering y ser sucedido por la directora ejecutiva de Saint Laurent, Francesca Bellettini. Por cierto, este último ejecutivo, como se informó, apareció en la conferencia de Bain & Co. y Altagamma en Milán a principios de este mes, una novedad para Bellettini, quien no ha asistido a ningún evento aquí en los últimos tiempos.
“No se puede escapar al hecho de que, si bien el mandato de Michele entre su aparición histórica en el otoño de 2015 y el inicio de la pandemia ha sido tan impactante y significativo como el de Tom Ford después de Investcorp [Gucci’s onetime owner]también es cierto que Gucci, como marca, había comenzado a tener un desempeño significativamente inferior al de sus pares clave desde entonces, y que se avecinaba un cambio”, continuó Jefferies. El informe agregó que “los mismos ingredientes que habían transformado a Gucci en los primeros años del mandato de Michele ya no funcionaban y ese producto se había convertido en el tema dominante”.
El informe señaló que Bizzarri y Michele triplicaron el tamaño de Gucci, “por lo que el próximo paso es necesariamente más complicado ahora (¿reemplazo interno versus externo? ¿división divisional? ¿más cambios gerenciales?), especialmente en un momento de demanda más volátil en el que el Los objetivos de ‘ambición’ marcados en el reciente día de los mercados de capitales parecían cada vez más fuera de alcance”. Las principales cadenas de suministro de la marca, el «conocimiento digital superior», las habilidades de interacción con el cliente y una gestión sólida contribuyen a tranquilizar a los inversores sobre la «capacidad de Gucci para implementar cambios, no necesariamente en el momento oportuno». Esperamos más noticias”, dijo Jefferies.
No está claro qué le depara el futuro a Michele, quien ha expresado su pasión por la cinematografía, al igual que Ford, pero una fuente especuló que el diseñador “podría estar recibiendo una llamada telefónica del archirrival de Pinault, Bernard Arnault, en el corto plazo”.
El cambio en el rol creativo principal de Gucci se produce cuando muchas marcas históricas en Italia, desde Ferragamo y Bally hasta Missoni, revelaron para la primavera los primeros diseños de sus nuevos directores creativos. Aquí abundan las especulaciones de que Donatella Versace está en conversaciones para renegociar su contrato con la matriz de Versace, Capri Holdings Ltd., pero que Riccardo Tisci, quien salió de Burberry en septiembre, podría ser considerado una vez más para sucederla. Según los informes, Tisci se dirigía a Versace en 2017, pero el partido no se materializó debido a los desacuerdos entre los dos diseñadores. En ese momento, sin embargo, la mayoría de Versace todavía era propiedad de la familia homónima.
